Un géranium (pélargonium, pour les botanistes) arraché à l’automne, débarrassé de sa terre et suspendu la tête en bas dans une cave fraîche, peut passer l’hiver sans un seul arrosage. La méthode paraît brutale, elle repose pourtant sur une physiologie bien comprise : la plante entre en dormance et vit sur les réserves de ses tiges charnues.
Quand arracher les géraniums, et comment ?
Le calendrier se joue sur la température nocturne. Les pélargoniums sont originaires d’Afrique du Sud, et leurs tissus souffrent dès que le thermomètre approche 0 °C : une première gelée suffit à noircir le feuillage, voire à atteindre les tiges. Visez donc la fin d’octobre ou la première quinzaine de novembre dans la plupart des régions, plus tôt en climat continental, plus tard près des côtes atlantiques et méditerranéennes.
Choisissez une journée sèche, après deux ou trois jours sans pluie. La motte sera moins lourde et les racines moins gorgées d’eau, ce qui limite le risque de pourriture ensuite.
Pour les sujets en pleine terre, plantez la fourche à une quinzaine de centimètres du pied et soulevez sans tirer sur les tiges, qui cassent facilement. Pour ceux en jardinière, il suffit de renverser le contenant et de sortir la motte entière.
Secouez ensuite doucement les racines pour retirer l’essentiel du substrat, puis laissez-les ressuyer à l’abri de la pluie pendant 24 à 48 heures, dans un garage ou sous un auvent. Un brossage léger à la main complète l’opération, sans lavage à l’eau qui entretiendrait l’humidité.
Quelle taille avant le stockage ?
La taille de préparation a deux fonctions : réduire la surface qui transpire et supprimer les tissus qui pourriront. Retirez toutes les feuilles, ainsi que les fleurs et les boutons. Un feuillage laissé en place se met à moisir en quelques jours dans une cave humide, et la moisissure grise (Botrytis cinerea) gagne alors les tiges saines.
Raccourcissez les tiges à 10 ou 15 centimètres, juste au-dessus d’un nœud, avec un sécateur nettoyé à l’alcool à brûler. La désinfection de l’outil évite de transmettre des bactéries d’un pied à l’autre, notamment Xanthomonas, responsable de la bactériose du géranium.
Les racines, elles, peuvent être rabattues légèrement si elles sont très longues ou abîmées. Écartez tout pied dont le collet est mou ou brunâtre : il ne passera pas l’hiver.
Les coupes de plus d’un centimètre de diamètre gagnent à cicatriser à l’air libre quelques heures avant l’accrochage. Une pincée de cannelle en poudre, fongicide naturel léger, peut être déposée sur les plaies, une astuce de jardinier à défaut de traitement chimique.
Comment suspendre les géraniums en cave ?
Le principe : la tête en bas, racines à l’air. Réunissez les pieds par deux ou trois avec de la ficelle de chanvre ou du raphia, puis accrochez-les à une poutre, un crochet ou un fil tendu. La gravité maintient la sève dans les tiges, et l’absence de terre supprime toute source de champignons.
Certains jardiniers enveloppent chaque pied dans une feuille de papier journal perforée, qui régule l’humidité sans l’enfermer. Le plastique fermé est à proscrire : il condense l’eau et déclenche la pourriture.
Le lieu idéal affiche entre 5 et 10 °C, avec une hygrométrie modérée et une obscurité à peu près complète. Une cave saine, un cellier, un garage non chauffé mais hors gel conviennent.
Au-dessus de 12 °C, les bourgeons se réveillent et produisent des pousses blanches, étiolées, qui épuisent les réserves.
Prévoyez de la place : un pied sans terre pèse quelques dizaines de grammes, et une dizaine de plantes tient sur un mètre de fil.
Que surveiller pendant l’hiver ?
Une inspection toutes les trois à quatre semaines suffit. Les tiges doivent rester fermes, légèrement ridées au pire, signe d’une déshydratation normale. Retirez aussitôt toute feuille jaunie ou tige molle, avant que la pourriture ne se propage aux voisines.
Si les tiges deviennent très flasques et fripées, plongez les racines une heure dans l’eau tiède, laissez égoutter, puis raccrochez. Ce bain ne doit rester qu’exceptionnel : la dormance suppose un sol sec, pas un arrosage régulier.
Les cochenilles farineuses et les aleurodes passent parfois l’hiver sur le bois. Un coup d’œil à l’aisselle des tiges permet de les repérer, et un chiffon imbibé d’alcool ménager à 70 % les élimine sans insecticide.
Cette méthode a un avantage écologique net : aucune énergie de chauffage ni d’éclairage, contrairement à l’hivernage en véranda ou sous lampe. Elle évite aussi de racheter chaque printemps des plants produits sous serre chauffée, dont l’empreinte carbone est loin d’être négligeable.
Comment relancer les géraniums au printemps ?
Le réveil commence vers la mi-février à début mars, soit six à huit semaines avant les dernières gelées locales. Sortez les pieds de la cave, retirez les parties desséchées et recoupez les tiges à 2 ou 3 yeux au-dessus de la base, sur du bois vert à l’intérieur.
Rempotez ensuite dans un terreau léger, drainant, mélangé à un tiers de sable ou de perlite, dans un pot à peine plus grand que le système racinaire. Arrosez une seule fois, modérément, puis placez le pot dans une pièce lumineuse à 15-18 °C.
Les premiers bourgeons apparaissent en une à deux semaines. Les arrosages reprennent progressivement, dès que le terreau sèche sur deux centimètres, et un engrais riche en potasse accompagne la floraison à partir d’avril.
Avant la sortie définitive, une phase d’acclimatation s’impose : une semaine à l’extérieur en journée, rentrés la nuit tant que le thermomètre descend sous 8 °C. Les saints de glace, du 11 au 13 mai, restent la référence prudente dans les régions fraîches.
Quels sont les risques d’échec, et comment les réduire ?
Le taux de réussite varie nettement selon la variété. Les géraniums zonaux et lierres supportent bien l’hivernage à racines nues, tandis que les pélargoniums à grandes fleurs (dits « de Nantes ») réagissent plus capricieusement et préfèrent un hivernage en pot, au sec et hors gel.
Les pieds jeunes, de moins de deux ans, ont moins de réserves que les vieux sujets lignifiés. Pour assurer ses arrières, il est judicieux de prélever quelques boutures de 8 cm en septembre, qui s’enracinent en trois semaines environ et constituent un second filet de sécurité.
Une caisse en bois ajourée, remplie de sable sec et sans contact avec le sol de la cave, offre une alternative à la suspension quand le plafond manque de crochets.
Les plants qui perdent leurs feuilles sans noircir à la base repartent presque toujours. Un collet qui reste vert sous l’ongle, une fois gratté légèrement, confirme que la plante est vivante.