Un monticule de 20 à 25 cm de terre ou de compost mûr, monté au pied de chaque rosier entre la mi-novembre et la mi-décembre, protège le point de greffe des gelées sévères. On le retire en fin d’hiver, généralement entre la mi-février et la mi-mars selon la région, quand les risques de froid intense s’éloignent.
- Un monticule de 20 à 25 cm protège le point de greffe des gelées sévères.
- Le buttage se monte entre la mi-novembre et la mi-décembre, une fois les premières gelées blanches passées.
- On retire la butte entre la mi-février et la mi-mars, selon la région et le risque de froid.
Pourquoi le point de greffe est la zone à défendre
La plupart des rosiers vendus en jardinerie sont greffés : une variété décorative est soudée sur un porte-greffe robuste, au niveau du collet, cette zone renflée à la base des tiges. C’est là que se concentre la fragilité. Un gel prolongé à -10 °C ou moins peut tuer les tissus de la greffe, et la plante repart alors du porte-greffe, avec des fleurs d’églantier à la place de la variété choisie.
Le buttage crée une couverture isolante autour de ce collet. La terre amortit les écarts de température et limite les cycles gel-dégel, ceux qui fendent les tissus.
Les rosiers franc de pied, non greffés, risquent moins : même si les tiges gèlent, la souche repart fidèle à la variété. Le buttage reste utile pour les jeunes plants, plantés dans l’année, dont l’enracinement n’est pas achevé.
Quand butter, avec quoi et sur quelle hauteur
Trop tôt, et on piège la chaleur et l’humidité, ce qui favorise les champignons. Trop tard, et le sol gelé devient impossible à travailler. Le bon créneau s’ouvre quand les premières gelées blanches sont passées et que la végétation ralentit, soit grosso modo de la mi-novembre à la mi-décembre en plaine, un peu plus tôt en montagne.
Pour la matière, la terre de jardin fine et saine fait très bien l’affaire, tout comme le compost bien mûr ou un mélange des deux. Évitez de racler le sol juste autour du pied pour la prélever : vous exposeriez les racines superficielles que vous voulez justement protéger. Prenez-la plutôt ailleurs, dans un coin du potager ou à la brouette.
La hauteur compte. Visez 20 à 25 cm, de manière à recouvrir le point de greffe et la base des charpentières sur une dizaine de centimètres. Dans les régions froides, comme le Nord-Est ou les zones d’altitude, on monte volontiers à 30 cm.
Un buttage trop mince ne sert à rien.
Avant de monter la butte, ramassez les feuilles tombées au pied : celles qui portent des taches noires ou de la rouille abritent des spores qui passeront l’hiver. Brûlez-les en déchetterie ou mettez-les dans la poubelle d’ordures ménagères, pas au compost domestique, où la température ne monte pas assez pour les détruire. Un arrosage léger de la butte juste après la mise en place la tasse et évite les poches d’air.
Compléter la protection selon la rigueur de l’hiver
Le buttage protège la base, mais pas les tiges. Dans les zones où le thermomètre descend régulièrement sous -10 °C, on ajoute un voile d’hivernage blanc autour de la ramure, à poser par temps sec. Les plastiques pleins sont à éviter, car la condensation y entretient la pourriture.
Une couche de paille, de fougères ou de feuilles sèches en mulch sur la butte renforce l’isolation. Maintenez-la avec quelques branches de sapin ou un grillage fin pour qu’elle ne s’envole pas.
Ne taillez pas à l’automne, sauf pour raccourcir d’un tiers les tiges trop hautes qui prennent le vent et fatiguent les racines. La vraie taille se fait en fin d’hiver, au moment du débuttage, avec la reprise de la sève. Tailler en novembre stimulerait des pousses tendres, que la première gelée grillerait aussitôt.
Quand et comment débutter
On retire la butte quand les gelées fortes ne sont plus attendues, ce qui correspond à la période entre mi-février et mi-mars dans la majeure partie de la France. Dans le Sud-Ouest ou sur le littoral méditerranéen, cela peut se faire dès février, tandis qu’en moyenne montagne mieux vaut attendre fin mars, voire avril. Les bourgeons qui gonflent sont un bon signal : si les tiges sont restées plusieurs semaines sous la terre, elles ont pu démarrer en étiolé, avec des pousses pâles.
Le geste se fait à la main ou avec une petite griffe, sans blesser le collet ni les jeunes pousses. La terre retirée peut être étalée en paillis au pied ou mélangée au sol du massif, à condition qu’elle n’ait pas été en contact avec des feuilles malades.
Une surveillance de la météo reste nécessaire : si une vague de froid est annoncée après le débuttage, un voile d’hivernage posé deux ou trois nuits suffit à sauver les premières pousses. Une fois la butte retirée, c’est le moment de tailler au-dessus d’un œil tourné vers l’extérieur, de nourrir avec un engrais organique et d’apporter un paillage de 5 cm pour garder la fraîcheur du sol au printemps.
Les rosiers grimpants et les rosiers buissons modernes se butent de la même manière. Les rosiers anciens et les rosiers paysagers, plus rustiques, supportent généralement l’hiver sans aide dans la plupart des régions françaises, sauf en cas de froid exceptionnel. Les variétés de la gamme des rosiers botaniques, issus d’espèces sauvages, peuvent même être laissées telles quelles jusqu’au printemps.
Sources : mariefrance.fr