L’amaryllis des fleuristes n’en est pas une. Le bulbe vendu chaque automne sous ce nom appartient au genre Hippeastrum, originaire d’Amérique du Sud, alors que la vraie Amaryllis belladonna vient d’Afrique du Sud. La confusion remonte au XVIIIe siècle, quand Linné a rangé les deux plantes dans le même genre.
Octobre est le bon moment pour en planter une.
- L’amaryllis vendue en commerce est un Hippeastrum, originaire d’Amérique du Sud, distinct de la vraie Amaryllis belladonna africaine.
- Un bulbe ferme de 26 cm de circonférence minimum, planté en octobre à 20-22 °C, fleurit en trois à quatre semaines près d’une fenêtre lumineuse.
- Le repos hivernal de huit à dix semaines au sec entre 10 et 15 °C est indispensable pour la refloration l’année suivante.
Deux plantes sous un même nom
La botanique a corrigé l’erreur dès 1821, mais le commerce a gardé l’habitude. Les hybrides d’Hippeastrum portent des fleurs en trompette pouvant atteindre 20 cm de diamètre, rouges, blanches, roses, saumon ou rayées de deux tons. Ils vivent en intérieur, car ils ne supportent pas le froid et dépérissent vite sous 10 °C.
La belladone suit un calendrier tout autre. Ses hampes, sans aucune feuille au moment de la floraison, sortent de terre en fin d’été et portent des fleurs roses parfumées. Sur la façade atlantique ou le pourtour méditerranéen, elle passe l’hiver dehors dans un sol drainant, au pied d’un mur ensoleillé. Les jardiniers bretons l’appellent parfois « lis de Jersey » (nom qu’elle partage avec une autre plante, d’ailleurs).
Une précaution vaut pour les deux : le bulbe contient de la lycorine, un alcaloïde toxique pour les chats et les chiens. Placez le pot hors de portée des animaux, et gantez-vous si vous divisez un bulbe.
Planter en octobre pour fleurir en décembre
Tout se joue à l’achat. Un bulbe ferme, lourd, sans tache molle ni moisissure à la base donne les meilleurs résultats, et un calibre de 26 cm de circonférence ou plus produit souvent deux hampes au lieu d’une.
Le pot doit dépasser le bulbe de 2 à 3 cm seulement, car l’amaryllis fleurit mieux à l’étroit. On remplit de terreau drainant, on enterre les deux tiers du bulbe en laissant le tiers supérieur à l’air, puis on arrose une première fois, modérément. À 20-22 °C, près d’une fenêtre lumineuse, la hampe pointe en trois à quatre semaines et les fleurs s’ouvrent six à huit semaines après la plantation.
Arrosez peu tant que la hampe n’a pas dépassé 10 cm.
Ensuite, l’arrosage suit le rythme de la plante : on mouille quand la surface du terreau sèche, jamais dans la soucoupe. Un quart de tour du pot tous les deux ou trois jours évite que la tige ne penche vers la lumière, et un tuteur discret sauve les grosses variétés doubles. Dans une pièce à 18 °C, la floraison dure trois à quatre semaines, contre deux dans un salon surchauffé.
Les bulbes enrobés de cire, vendus sans pot ni terre, fleurissent grâce à leurs seules réserves. Ils s’épuisent en un seul cycle et survivent rarement à la saison suivante.
Après la floraison, la saison qui compte vraiment
Quand les fleurs fanent, coupez la hampe à quelques centimètres du bulbe, mais laissez les feuilles : elles rechargent les réserves pour l’année suivante. Continuez d’arroser et ajoutez tous les quinze jours un engrais pour plantes à bulbes, riche en potasse. Dès la fin mai, sans risque de gelée, le pot peut sortir à mi-ombre sur une terrasse ou un balcon, où les feuilles s’épaississent tout l’été.
En septembre, on rentre le pot et on cesse d’arroser. Les feuilles jaunissent, puis on les coupe, et le bulbe passe huit à dix semaines au sec, dans un endroit sombre entre 10 et 15 °C.
Certains bulbes refleurissent pendant plus de dix ans.
Si vous avez gardé un bulbe de l’an dernier, il est temps de le sortir, de remplacer la couche supérieure du terreau et de relancer l’arrosage. Quand un amaryllis donne des feuilles mais pas de fleurs, la cause se trouve presque toujours dans un repos trop court ou trop chaud. Un manque de lumière en été produit le même effet.