Le bon moment tient en une image : un feuillage de dahlia noirci par la première gelée. En France, cela tombe le plus souvent entre fin octobre et début novembre, mais la date importe moins que ce que vous voyez sur la plante.
Le calendrier ne décide pas, c’est le gel qui décide.
- Le feuillage noirci par le gel entre fin octobre et début novembre marque le moment d’arracher les dahlias.
- Les tubercules cassent facilement au collet : soulevez la touffe à distance du pied avec une fourche-bêche et secouez sans forcer.
- Un local sombre entre 5 et 10 °C avec 60 à 70 % d’humidité permet de conserver les tubercules jusqu’au printemps.
Le signal à attendre au jardin
Quand le gel brûle les tiges et les feuilles, le tubercule entre en sommeil et l’arrachage peut commencer. Inutile de se précipiter en septembre, quand les capitules fleurissent encore : la terre protège les racines charnues, et les parties aériennes peuvent subir des gelures légères sans que le tubercule en souffre.
Attendre le noircissement a un autre avantage, souvent oublié. La plante a pu terminer sa saison et envoyer jusqu’au bout ses réserves vers les tubercules, ce qui compte pour la vigueur de la repousse au printemps suivant.
Tout dépend ensuite de votre climat. Dans les régions où le thermomètre descend régulièrement sous -5 °C, l’arrachage devient obligatoire. Il l’est aussi en terrain lourd et argileux, où l’humidité hivernale fait pourrir les tubercules aussi sûrement que le gel. Un jardinier de Sologne, où les gelées atteignent -12 à -15 °C, témoigne qu’il déterre toute sa collection chaque année.
À l’inverse, en zone douce et sur sol drainant, les dahlias peuvent rester en place sous un paillage de 10 à 15 cm de feuilles mortes ou de BRF.
Arracher sans abîmer : la méthode pas à pas
Commencez par couper toute la végétation à environ 10 cm de la base. Plantez ensuite la fourche-bêche à distance du pied (pas contre la souche, sous peine de transpercer les tubercules), soulevez la touffe et secouez-la pour faire tomber la terre. Les colliers fragiles, ceux qui relient chaque tubercule à la tige, cassent très facilement : une fois rompus, le tubercule ne repartira pas.
Ne divisez rien à l’automne, la coupe se fait au printemps.
Si le temps est sec, laissez ressuyer la souche une journée sur le sol, sans la laisser sous la pluie. Lavez-la ensuite pour bien voir l’état des tubercules, et supprimez tout ce qui est mou ou pourri, car ces tubercules se gâteront de toute façon pendant l’hiver. Placez enfin les souches dans des cagettes, dans un lieu sec, aéré et hors gel, pendant une à deux semaines. Le séchage est terminé quand la peau devient légèrement ridée, tandis que l’intérieur doit rester un peu humide pour garder l’œil vivant.
Le stockage : froid, sec, aéré
Visez un local sombre entre 5 et 10 °C, avec une humidité relative de 60 à 70 %. Une cave non chauffée, un cellier ou un garage hors gel font l’affaire, et certains jardiniers descendent jusqu’à 4 °C. Plus la pièce est fraîche, mieux c’est, tant qu’elle ne gèle jamais.
Côté contenant, la cagette ajourée garnie de papier journal, de sciure ou de copeaux de bois non traités reste la référence. Les tubercules sont enfouis dans le matériau sans se toucher. Les sacs plastiques fermés sont à bannir selon plusieurs sources, à cause de la condensation, tout comme les filets à oignons qui déshydratent complètement.
Étiquetez chaque variété dès la mise en caisse, car au printemps, deux souches nues se ressemblent beaucoup. Contrôlez les caisses de temps en temps et retirez tout tubercule atteint par la pourriture avant qu’il contamine ses voisins. Si des germes apparaissent en plein hiver, la pièce est trop chaude : déplacez les caisses ou plantez en pot dès mars-avril, à l’abri du gel.
Les amateurs de culture en pot ont une option plus simple : rentrer le contenant entier dans un local frais, sec et hors gel, sans déterrer quoi que ce soit.
Sources : conseil-jardinage.com | jardinage.pagesjaunes.fr