Une touffe de cyclamen qui se détache du terreau au moindre effleurement, c’est le signe que quelque chose a cassé le lien entre la plante et son pot. Concrètement : plus de racines pour ancrer le tubercule. Et ce genre de mésaventure, trois semaines après une rentrée en pot fin août, pointe vers deux coupables très différents mais tout aussi redoutables : la pourriture racinaire ou une attaque larvaire souterraine.
À retenir
- Pourquoi un cyclamen bien enraciné se détache soudainement du pot après quelques semaines
- L’erreur fatale que commettent presque tous les jardiniers en rentrant leurs cyclamens
- Un ennemi invisible qui dévore les racines en silence sous le terreau
Quand la touffe se détache, c’est que les racines ont disparu
Un cyclamen bien enraciné résiste à la traction. S’il se soulève d’un seul doigt, cela signifie que le système racinaire ne joue plus son rôle d’ancrage, soit parce qu’il a pourri, soit parce qu’il a été dévoré. Premier réflexe : sortir délicatement la motte du pot pour observer l’état des racines. Il faut examiner les racines pour déterminer lesquelles sont pourries et lesquelles sont encore saines, le contraste entre les deux étant généralement assez marqué. Des racines saines doivent être blanches et fermes ; les racines pourries sont molles et noires.
Si le tubercule s’est carrément déchaussé, c’est-à-dire décollé de la surface du terreau, la piste de la maladie fongique devient très probable. Ce champignon, qui s’attaque aux racines, peut provoquer un flétrissement général de la plante : les racines principales pourrissent et brunissent, entraînant parfois le déchaussement des tubercules. Dans les cas les plus sévères, des chancres se développent à la base des pétioles, affaiblissant les feuilles jusqu’à leur pourrissement, et on peut observer des lésions profondes sur les tubercules accompagnées d’une pourriture sèche.
L’excès d’humidité, ennemi numéro un du cyclamen en pot
Rentrer les cyclamens fin août part d’une bonne intention : les protéger avant les premières fraîcheurs. Mais un pot rentré trop tôt, dans une pièce encore chaude et souvent moins ventilée qu’un balcon exposé, crée un cocktail détonnant pour cette plante particulièrement sensible à l’eau stagnante. Le cyclamen d’intérieur craint plus que tout l’humidité et l’eau stagnante, qui fait pourrir son tubercule. Un arrosage un peu trop généreux, une soucoupe qui garde son fond d’eau, et le mal est fait en quelques jours.
Le mécanisme est presque toujours le même. Un arrosage excessif est l’une des raisons les plus fréquentes de dépérissement : les racines baignant dans l’eau ne peuvent plus respirer, ce qui entraîne le jaunissement puis le pourrissement des feuilles. Le comble, c’est que les symptômes trompent presque tout le monde. Les fleurs et les feuilles peuvent flétrir même si le sol est humide, ce qui est trompeur car le flétrissement est souvent associé à un manque d’eau ; en réalité, les racines ne peuvent pas respirer correctement à cause de l’excès d’eau. Résultat : on arrose encore plus. Et on accélère la catastrophe.
La prévention tient pourtant en quelques gestes simples. Le contenant doit être impérativement percé de trous de drainage, car l’excès d’humidité favorise la pourriture du collet ; une couche de billes d’argile au fond du pot améliore le drainage. Pour l’arrosage automnal, mieux vaut passer par le dessous : il est recommandé d’arroser par le dessous, en plaçant le pot quelques minutes dans une bassine d’eau, puis en laissant égoutter. Et surtout, il faut rester vigilant face à l’eau stagnante dans les coupelles, qui asphyxie irrémédiablement les cyclamens.
Le suspect qu’on ne voit jamais : les larves d’otiorhynque
Si les racines ne sont pas noires et molles mais tout simplement absentes, rongées net, un autre coupable mérite d’être envisagé : l’otiorhynque. Ce charançon nocturne pond ses œufs dans le terreau tout l’été, et ses larves travaillent en silence, sous la surface, pendant des semaines avant que rien ne soit visible en surface. L’otiorhynque adulte pond ses œufs dans le sol de juillet à octobre ; ces œufs ronds et blanchâtres, très petits, sont déposés à proximité des racines des plantes. Une fois écloses, les larves ne perdent pas de temps : dès leur sortie de l’œuf, elles commencent à se nourrir de petites racines, puis s’attaquent ensuite à des racines de plus en plus grosses, aux tubercules, aux racines ligneuses.
Le cyclamen figure d’ailleurs parmi les cibles favorites de ce ravageur, aux côtés d’autres classiques du jardin d’ornement. Parmi les vivaces ou annuelles qui entrent au menu des otiorhynques figurent l’heuchère, le muguet, le saxifrage, le sedum, l’astilbe, la bruyère et le cyclamen. Et contrairement à une idée reçue, les plantes en pot ne sont pas épargnées, bien au contraire : les adultes et les larves d’otiorhynques s’attaquent aussi très facilement aux végétaux cultivés en pot. C’est même souvent pire en contenant, où le terreau confiné offre un refuge idéal pour l’hivernage des larves. D’ailleurs, un terreau ancien réutilisé d’une année sur l’autre est un facteur aggravant : il ne faut pas utiliser, pour les pots et les jardinières, du terreau ancien mais prendre du terreau neuf.
Bonne nouvelle : ce ravageur se combat efficacement, sans pesticide chimique, grâce à des auxiliaires microscopiques. Les larves peuvent être contrôlées en utilisant des nématodes du genre heterorhabditis, qui éliminent radicalement les larves et les pupes en pénétrant dans leur corps où ils se multiplient ; les larves meurent après deux jours. Pour une efficacité maximale, le moment du traitement compte autant que le produit lui-même : il faut introduire ces nématodes dans l’eau d’arrosage en août, alors que le sol est chaud et humide et que les larves ne sont pas encore assez grosses pour occasionner de sérieux dégâts. Fin août, il est donc encore temps d’agir avant que les dégâts ne s’aggravent sur le reste de la collection.
Que faire maintenant, pot par pot
Face à une touffe qui se soulève, la démarche est identique quelle que soit la cause : sortir la plante, nettoyer les racines, trancher dans le vif si nécessaire. Les racines saines sont fermes et blanches, tandis que les racines pourries sont molles et noires ; il faut éliminer les racines pourries à l’aide d’un couteau stérilisé. Cette opération peut sembler radicale, mais cela permettra à la plante de concentrer ses ressources sur les parties saines. Laissez ensuite la plaie sécher à l’air libre quelques heures avant tout rempotage dans un terreau neuf, bien drainant.
Un détail change tout pour la suite : la période de repos qui suit la floraison. C’est justement à ce moment-là, quand le tubercule est en dormance et les racines fragilisées, que les larves d’otiorhynque en profitent le plus, car la plante n’a plus la vigueur nécessaire pour compenser les pertes. Inspecter le terreau une fois par saison, même sans symptôme visible, reste le geste le plus simple pour éviter la mauvaise surprise du pot qui se vide de ses racines sans prévenir.
Source : desidees.net