Un lilas sans fleurs s’explique le plus souvent par une taille faite en automne ou en fin d’été « par habitude ». Le lilas constitue ses boutons floraux dès juillet-août, sur le bois de l’année précédente. Le coupable est donc plus probablement votre sécateur que le gel de printemps.
Répéter le geste en octobre vous garantirait une deuxième année blanche.
- Le lilas fabrique ses bourgeons floraux en juillet-août, sur le bois de l’année précédente.
- Une taille après juillet supprime les rameaux destinés à fleurir six mois plus tard.
- Un lilas à l’ombre d’un édifice ou d’un grand arbre produit peu ou pas de fleurs.
- La taille doit se faire juste après la floraison, entre fin mai et début juin.
Ce que le lilas prépare pendant que vous profitez de l’été
Le lilas fabrique sa floraison de mai bien avant l’hiver. Ses bourgeons floraux se forment à l’extrémité des rameaux au cours de l’année précédente, selon Espace pour la vie, l’organisme des musées de la nature de Montréal. À l’automne, le bois paraît nu et banal, et rien n’indique qu’il porte déjà les grappes du printemps suivant.
Le calendrier tient en quelques repères. La taille se fait juste après la floraison, généralement en mai ou juin. Certains spécialistes fixent la limite à la mi-juillet : au-delà, on ne taille plus. Un coup de sécateur donné fin septembre pour raccourcir les branches qui débordent retire donc exactement les rameaux qui devaient fleurir six mois plus tard.
Gel, ombre, âge, azote : départager les suspects
Le gel tardif est le suspect préféré des jardiniers, mais il revient rarement dans les diagnostics des sources spécialisées que j’ai consultées. Elles citent d’abord la taille, puis la lumière, l’âge du plant, la fertilisation et la nature du sol. Première question à se poser : avez-vous taillé entre août et mars ? Si oui, attendez-vous à une année blanche.
Le seuil est de six heures de soleil direct par jour.
Si vous avez taillé au bon moment et que rien ne vient, regardez d’abord l’ombre portée. Un lilas situé à l’ombre d’un édifice ou d’un grand arbre produit peu ou pas de fleurs. Le jeune âge joue aussi : un lilas greffé acheté en pot fleurit dès la deuxième ou troisième année, une bouture demande 3 à 5 ans, et un semis peut attendre jusqu’à 7 ans.
Reste le sol et l’engrais. Les engrais à fort taux d’azote stimulent uniquement la croissance végétative, et donc le feuillage. Sur un sol acide (pH inférieur à 6), l’arbuste végète et fleurit peu. Un kit de test de pH en jardinerie coûte moins de 10 € et répond en quelques minutes. Pour corriger, un apport de chaux horticole ou de calcaire broyé remonte progressivement le pH, et il faut compter une à deux saisons avant de voir l’effet.
Le calendrier à suivre, de cet automne à l’an prochain
Cet automne, rangez le sécateur pour tout ce qui est vivant. Seul le bois mort, malade ou qui se croise peut partir.
Un an sans taille ne fait pas de mal.
À l’inverse, une année de taille mal placée peut vous priver de fleurs pour deux saisons. Au printemps prochain, attendez la fin de la floraison : coupez juste sous les panicules, une à deux semaines après la dernière fleur. La période se situe généralement entre fin mai et début juin. Pour un vieux pied qui s’est dégarni, le rajeunissement s’échelonne sur trois ans : chaque printemps, on coupe au ras du sol un tiers des tiges les plus vieilles et les plus épaisses.
Une précision pour ceux qui cultivent un lilas des Indes (Lagerstroemia) : il n’a aucun lien botanique avec le lilas commun, et ses règles sont inverses. Il fleurit sur le bois de l’année, et toute taille après février supprime ses bourgeons. Sa taille se fait fin février-début mars, avant le départ de la végétation. Les deux arbustes se taillent donc à des saisons opposées, ce qui explique bien des floraisons ratées dans les jardins qui abritent les deux.
Sources : letribunaldunet.fr | m.espacepourlavie.ca